Coach e Elena Valez repensam o guarda-roupa americano para a New York Fashion Week

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Coach e Elena Velez encontram uma causa comum no estilo.

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Por Vanessa Friedman

Não é exatamente um segredo que o sonho americano está se desgastando. Os cowboys não são necessariamente os mocinhos; os pais fundadores tinham o calcanhar de Aquiles; a mitologia do caldeirão está começando a se desfazer pelas costuras.

Isso pode dar pesadelos a alguém, ou pode dar-lhes ideias – sobre onde estamos e o que vem a seguir. Quando se trata de moda, que muitas vezes transita pelo escapismo ou pelos tropos da história de origem nacional (vestir pioneiro! jeans! o oeste selvagem e selvagem), parece que está começando a dar material aos designers. E para tornar seu material mais relevante.

Sejam eles parte do establishment ou da insurgência.

Na Coach, por exemplo, onde Stuart Vevers fez uma assinatura de guarda-roupas classificados como PG para um aspirante a viajante Kerouac (com a aparição ocasional da Disney), o designer esbofeteou seus fundamentos de souvenirs usuais com resultados mais interessantes.

Vestidos longos listrados de gato de chapéu com iconografia de chiclete - a Big Apple, Superman, Mickey Mouse - foram feitos de fios reciclados e reciclados completos com corridas e puxões, como se tivessem sido presos ao longo do tempo. Jeans estavam rasgados e desbotados, usados ​​com grandes casacos e jaquetas de lã dos anos 1970 - o Sr. Vevers é um especialista em agasalhos - em couro rachado que parecia ter sido assado sob o sol de Dust Bowl. Uma saia lápis skinny de cintura baixa e uma jaqueta jeans combinando foram remendadas a partir de restos de couro, recuperados do chão da sala de edição.

As roupas pareciam ter passado pelo espremedor e emergiram, vitoriosas, do outro lado — marcadas, com certeza, mas duras o suficiente. Pronto para continuar.

Se o Sr. Vevers está conscientemente borrando a versão de cartão-postal de Americana, Elena Velez está abrindo um buraco através dela.

A Sra. Velez, recentemente coroada designer emergente do ano pelo Council of Fashion Designers of America, trabalha entre Wisconsin, onde sua mãe é capitã de um navio nos Grandes Lagos, e Manhattan; entre os metalúrgicos nos estaleiros e os trabalhadores do vestuário na Sétima Avenida. Ela não se preocupa com o bonito e o palatável, oferecendo, em vez disso, um grito primitivo de uma coleção sobre as caricaturas do meio-oeste, a cultura dos caminhoneiros e o que exatamente significa glamour.

Suas roupas estão rasgadas, cruas, amarradas e recuperadas; seus tecidos de heróis são lona, ​​algodão e metal - o "radicalmente simples", como ela disse nos bastidores. E os corpos em sua passarela são bagunçados em escala humana. Um vestido tomara que caia franzido na frente tinha o que pareciam calotas de metal martelado sobre os seios. Um top de espartilho parecia ter sido engessado em submissão. Um vestido de noite veio com uma saia feita de guirlandas e ondas de malha de pescador.

Uma das modelos pisou na passarela brandindo a estatueta CFDA de Velez como uma arma, "como se ela tivesse acabado de espancar o marido com ela", disse Velez. Ela estava brincando. Tipo de. Ela se recusa a adoçar a narrativa.

O resultado é estranho, muitas vezes desconcertante, às vezes demais. Mas também original, tecnicamente proficiente (enterrado no caos estava um simples vestido de linho, os lados desalinhados o suficiente para sugerir complicações) e sempre instigante. Aprenda o nome dela agora. Em um nível, ela está contando nossa história.

Vanessa Friedman é diretora de moda e principal crítica de moda do The Times desde 2014. Nessa função, ela cobre moda global para o The New York Times e o International New York Times. @VVFriedman

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